Puerto Viejo, en av Costa Ricas vackra stränder.
1 av 14: Puerto Viejo, en av Costa Ricas vackra stränder. Foto: SHUTTERSTOCK
Klart vatten, vita stränder för det mesta och kokospalmer. De flesta har sin bild klar av hur den perfekta stranden ska se ut. I Costa Rica finns nästan 300 stycken, alla med sin egen unika atmosfär.
2 av 14: Klart vatten, vita stränder för det mesta och kokospalmer. De flesta har sin bild klar av hur den perfekta stranden ska se ut. I Costa Rica finns nästan 300 stycken, alla med sin egen unika atmosfär. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
Nicoyahalvön i nordvästra Costa Rica nära gränsen till Nicaragua lockar surfare från hela världen. Beachen Nosara och Guiones är ett populärt tillhåll liksom Santa Theresa lite längre söderut.
3 av 14: Nicoyahalvön i nordvästra Costa Rica nära gränsen till Nicaragua lockar surfare från hela världen. Beachen Nosara och Guiones är ett populärt tillhåll liksom Santa Theresa lite längre söderut. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
Vulkanen Arenal är ett hett och eftertraktat besöksmål i Costa Rica, men man ska ha tur för att få se toppen i klart väder. Gör man inte det kan man ta in på Volcano Lodge för ett vulkaniskt hälsobad.
4 av 14: Vulkanen Arenal är ett hett och eftertraktat besöksmål i Costa Rica, men man ska ha tur för att få se toppen i klart väder. Gör man inte det kan man ta in på Volcano Lodge för ett vulkaniskt hälsobad. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
Vid vulkanen Arenal gör vi en utflykt till de hängande broarna i närheten och får ytterligare en glimt av regnskogens rikedom. Den väl underhållna promenadstigen över gungande hängbroar är en spännande upplevelse även för de som inte klarar av en mer strapatsrik djungelupplevelse
5 av 14: Vid vulkanen Arenal gör vi en utflykt till de hängande broarna i närheten och får ytterligare en glimt av regnskogens rikedom. Den väl underhållna promenadstigen över gungande hängbroar är en spännande upplevelse även för de som inte klarar av en mer strapatsrik djungelupplevelse Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
Den som letar efter ett lyxigt men ändå miljöstämplat ställe att njuta tillsammans med sina nära och kära är Lagarta Lodge en härlig plats.
6 av 14: Den som letar efter ett lyxigt men ändå miljöstämplat ställe att njuta tillsammans med sina nära och kära är Lagarta Lodge en härlig plats. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
På Selva Bananito Lodge sydväst om Puerto Limon vid den costaricanska Atlantkusten kan den som vill uppleva ett naturens skådespel, sova under bar himmel skyddad endast av myggnät och ett enkelt plåttak och få maten serverad av guiden Louis Aragou, som också leder vattenfallsklättring i regnskogen.
7 av 14: På Selva Bananito Lodge sydväst om Puerto Limon vid den costaricanska Atlantkusten kan den som vill uppleva ett naturens skådespel, sova under bar himmel skyddad endast av myggnät och ett enkelt plåttak och få maten serverad av guiden Louis Aragou, som också leder vattenfallsklättring i regnskogen. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
José Antonio Vega på kaffekooperativet Coopro Naranjo tar hand om första lasten av de röda kaffebären, vars färg markerar högsta kvalitén. Här jobbar man bara med ekologisk kaffeproduktion.
8 av 14: José Antonio Vega på kaffekooperativet Coopro Naranjo tar hand om första lasten av de röda kaffebären, vars färg markerar högsta kvalitén. Här jobbar man bara med ekologisk kaffeproduktion. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
På Selva Bananito Lodge kan den som vill ta en flygtur med ägaren Jürgen Steins Gyrokopter över regnskogen, klättra i vattenfall eller upp i höga mahognyträd eller bara gå på upptäcktsfärd bland alla exotiska växter och djur.
9 av 14: På Selva Bananito Lodge kan den som vill ta en flygtur med ägaren Jürgen Steins Gyrokopter över regnskogen, klättra i vattenfall eller upp i höga mahognyträd eller bara gå på upptäcktsfärd bland alla exotiska växter och djur. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
Pajibayes är en populär palmfrukt i Syd- och Mellanamerika som är proppad med vitaminer och mineraler. Den används i sallader och en rad maträtter men äts också som den är eller som fruktdrink. Dock kräver den lång koktid på flera timmar.
10 av 14: Pajibayes är en populär palmfrukt i Syd- och Mellanamerika som är proppad med vitaminer och mineraler. Den används i sallader och en rad maträtter men äts också som den är eller som fruktdrink. Dock kräver den lång koktid på flera timmar. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
I en butik i huvudstaden San José hittar vi denna fiskbutik med nyfångad fisk fån Stillahavskusten.
11 av 14: I en butik i huvudstaden San José hittar vi denna fiskbutik med nyfångad fisk fån Stillahavskusten. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
Vid broövergången till floden Tárcoles ser vi ett trettiotal krokodiler slåss om maten som några turister kastar i för att få ett naturens skådespel inför öppen ridå.
12 av 14: Vid broövergången till floden Tárcoles ser vi ett trettiotal krokodiler slåss om maten som några turister kastar i för att få ett naturens skådespel inför öppen ridå. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
I Finca Rio Estrellas stora plåtskjul sorteras bananstockarna som skärs ner i klasar och läggs i en bassäng för tvätt och sortering medan de långsamt flyter fram mot packavdelningen. Plantaget har närmare 200 000 plantor som skördas året runt. Det är bland annat härifrån som bananerna hemma i snabbköpet har sitt ursprung.
13 av 14: I Finca Rio Estrellas stora plåtskjul sorteras bananstockarna som skärs ner i klasar och läggs i en bassäng för tvätt och sortering medan de långsamt flyter fram mot packavdelningen. Plantaget har närmare 200 000 plantor som skördas året runt. Det är bland annat härifrån som bananerna hemma i snabbköpet har sitt ursprung. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD
Costa Rica är ett epicenter för biologisk mångfald.
14 av 14: Costa Rica är ett epicenter för biologisk mångfald. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

Costa Rica – en resa fylld av spännande äventyr

COSTA RICA. Med sina vulkaner, regnskogar, vackra stränder och exotiska djur är Costa Rica naturens eget paradis, en grön värld mellan två hav. 

Pura Vida, säger costaricanerna.

Omsluten av regnskogens mörker ser jag från min hängmatta bara eldflugornas spöklika dans i natten, ett förtrollande gnistregn som en påminnelse om att här är naturen i ekologisk balans. Djungelns alla ljud sätter fantasin i rörelse. Vetskapen om att nattens kattdjur, Jaguar, Puma och Ozelot, rör sig där ute gör det svårt att somna, och när jag väcks i det ännu svartvita gryningsmörkret är det av genomträngande skrik, vrålapornas sätt att akustiskt markera sina revir.

Jag befinner mig på Selva Bananito Lodge sydväst om Puerto Limon vid den costaricanska Atlantkusten. Här kan den som vill uppleva ett naturens skådespel, sova under bar himmel skyddad endast av myggnät och ett enkelt plåttak. Denna decembernatt har de uppsatta kamerorna i träden runtomkring registrerat två jaguarer som passerat strax intill övernattningsplattformen.

Ridtur i nationalparken La Amistad

Gryning i regnskogen har något överväldigande och mystiskt över sig. När morgondimman långsamt skingras och de intensiva gröna färgerna träder fram får jag en förnimmelse av jordens begynnelse. Efter en timme tränger de första solstrålarna igenom det kompakta lövverket. De första kolibrierna dyker upp, fladdrande likt fjärilar från blomma till blomma. På bara ett dygn har min tuffa och jagade storstadssjäl förvandlats till en lugn och ödmjuk lantis. 

– Min lyx är det enkla och det äkta i tillvaron, säger Jürgen Stein och hälsar oss efter nattens upplevelser välkommen till lodgen med den klassiska frasen “Pura Vida”, det goda livet. 

Det är en fras som sammanfattar det alternativa mått på välstånd som i dag i allt större omfattning kompletterar ekonomins välkända BNP med ett annat välståndsindex: HPI, Happy Planet Index, som grundar sig på befolkningens livslängd, jämlik fördelning, upplevt välmående och ekologiskt fotavtryck.

– Costa Rica toppar den listan i världen just nu och jag tänker göra allt för att vi ska vara kvar där, säger Jürgen.

Han har byggt sin ekolodge med bungalower på sin privata regnskogsegendom på 850 hektar vid kanten av den stora nationalparken La Amistad, ett gigantiskt reservat som sträcker sig djupt in i Panama och som varit en del av Unseco världsarv sedan 1983. Hit kom han som tioåring för 45 år sedan tillsammans med sina föräldrar som flyttade från Colombia och köpte en stor del av djungeln för avverkning och boskapsskötsel. 

Nu vill han visa mig hur de med häst tog sig fram till familjens isolerade bostad mitt inne i denna ändlösa urskog. Efter en ritt på tre timmar, där vi bitvis tvingats hugga oss fram med machete, kommer vi fram till det enkelt byggda trähuset mitt i djungeln.

– Som du säkert förstår var det en tuff tid för en ung grabb att växa upp här, men i dag är jag tacksam för denna start i livet. Jag började långsamt förstå hur sambanden i naturen skapar den värld vi lever i, säger han samtidigt som en tucanfågel lättar från trädet framför oss.

För den som vill rida finns spännande ridvägar in i djungeln. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

Tillsammans med sin syster Sofia övertygade han sin far att avstå från avverkning av deras regnskogsareal för att i stället fokusera på ekoturism i liten skala ett sätt att visa kommande generationer vad som krävs för att minska den globala uppvärmningen, reducera koldioxidutsläppen och stoppa miljöförstöringen i världen.

– Skydda i stället för att förstöra blev från och med då mitt motto och det är det jag brinner för i dag, säger han och torkar svetten ur pannan.

– Många sätter ett grönt löv på sina anläggningar för att visa att de sysslar med hållbar turism, men ofta är det inte värt papperet det är tryckt på.

Djungeltur på Atlantkusten

Costa Rica är ett epicenter för biologisk mångfald. Fem procent av världens flora och fauna finns här. I detta lilla centralamerikanska land ryms tolv vegetationszoner, från mangrovemossor till tropiska regnskogar, berg och torra skogar. En fjärdedel av landet är skyddad natur varav hälften består av 28 nationalparker, vilket är mer än i något annat land på jorden. Så har dock inte alltid varit fallet. Från den spanska kolonialtidens början fram till 1980-talet förstördes regnskogsområden till förmån för betesmarker, ananas- och bananodlingar, samt kaffeplantager. 

Idag är Costa Rica en pionjär när det gäller ekoturism. Mer än 300 lokala företag är certifierade med den WTO-erkända CST, Sustainable Tourism Seal. År 2021, vid 200-årsdagen av oberoendet från Spanien ska landet uppnå ett balanserat utsläpp av koldioxid. Elektricitet genereras redan nu så gott som uteslutande av förnybara källor, som vatten, vind och solenergi.

Jag börjar långsamt förstå hur sambanden i naturen skapar den värld vi lever i. Just då landar en Tucanfågel i trädet framför oss. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD / MUNGUIA PHOTOGRAPHY

Selva Bananito Lodge är ett av dessa certifierade företag. För att skydda sitt privata reservat har Jürgen installerat ett stort antal kameror runtom i regnskogen som ständigt registrerar rörelser av både djur och människor.

– Inte bara djur faller i fällan, utan också oönskade inkräktare som tjuvjägare. Genom vår närvaro har vi blivit oförutsägbara för inkräktarna. Resultatet har blivit att kattdjuren nu är tillbaka i reservatet. Våra bildbevis visar att det nu finns livsdugliga stammar av både Puma, Ozelot och Jaguar som reproducerar avkommor, säger Jürgen.

Djurlivet vid Selva Bananito Lodge

De 15 hytterna på Selva Bananito Lodge är byggda i traditionell stil. Grupperna som leds av sina guider genom regnskogen består av högst sex personer. Jag glider i mina gummistövlar och följer guiden Harvey och ett par andra gäster in i vildmarken. På leriga stigar bär det av både brant uppåt och utför. För varje steg ändras landskapet i denna vilda botaniska trädgård. Stigen är omgiven av klorofyllstinna bladverk. Under ett av bladen tittar en eldröd groda fram, några steg längre fram är jag nära att trampa på en lansorm som guiden utan rädsla lyfter upp på en pinne. 

– Nu kan den inte anfalla, säger han lugnt, men ett bett av den kräver mycket snabb läkarvård. Det är bland annat därför ni har gummistövlar på er.

Tillvaron på Selva Bananito Lodge är ett djungeläventyr. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD / CPADILLA

Att döda den är otänkbart för denne skogens son, som till varje pris värnar om naturens mångfald. Ovanför mitt huvud höjer sig den evigt gröna kupolen med sina spikraka stammar och väldiga pelarsalar sammanflätade med lianer i ett ogenomträngligt virrvarr. En del träd är så stora att det krävs tio man för att omfamna dem, speciellt ceder-, mahogny- och kapokträden. Några av dem började växa redan när Christofer Columbus gick i land på Costa Ricas karibiska kust några mil härifrån.

– Att fälla ett sådant träd skulle vara en hädelse hur många tusen jag än skulle få för det, säger Jürgen. 

– Detta projekt är mitt bidrag till en framtid för kommande generationer, säger han och får nickande medhåll av läraren Isabel Angelo Prieto från byn Bananito. 

Hon tar med jämna mellanrum med sina elever hit ut för att de med egna ögon och öron ska få lära sig hur en balanserad ekologisk miljö bör se ut.

– Bättre lektioner kan jag inte ge dem, säger hon och jag tänker genast ett steg lägre – hit skulle världens ledare komma för ett par övernattningar så hade kanske klimatmötet i Katowice tagit en kraftfullare riktning.

Kaffeplantager i Naranjo

Fortfarande tagen av upplevelsen i djungeln lämnar vi den karibiska kusten och tar oss på slingrande vägar till det bergiga centralmassivet med sina grönskande vulkansluttningar där vattenfallen störtar ned vid sidan om stigen. Höga maranjongträd med mörkröda päronliknande frukter reser sig mot skyn och en tät vegetation av guayacanbuskar och träd kantar vår färd.

Landskapet utanför fönstret skiftar hela tiden karaktär. Vi klättrar mot Naranjo, kaffestaden nummer ett, och ju högre upp vi kommer desto svalare känns luften. På plantagen runt staden gör vi paus på Chayote Lodge på 1700 meters höjd. 

Här omkring odlas kaffe av högsta kvalitet. I vägkanterna kan man fortfarande skymta den glade kaffebonden Juan Valdéz med sin hatt, poncho och trogna mulåsna. Juan är en av reklamvärldens äldsta, mest kända gestalter, född 1959 hos annonsbyrån Doyle Dane Bernbaci i New York. 

I de branta plantagesluttningarna möter jag Dignará Araruz och flera andra kaffeplockare, de flesta gästarbetande nicaraguaner, som stretar i branterna för att bärga årets första skörd av de eftertraktade röda kaffebären, ju rödare desto bättre kvalitet. Allt plockas för hand. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

I de branta plantagesluttningarna som omger staden möter jag kaffeplockare, de flesta gästarbetande nicaraguaner, som stretar i branterna för att bärga årets första skörd av de eftertraktade röda kaffebären, ju rödare desto bättre kvalitet.

Eftersom vi lite tidigare på Volcano Arenals Thermal lodge stiftat bekantskap med den mäktiga vulkanen Arenal utan att se en skymt av toppen som låg gömd bakom tunga moln bestämmer vi oss för att göra ett nytt försök med vulkanen Poas en bit därifrån. 

Biltur vid vulkanen Poás

Medan vi planerar gör vi en utflykt till de hängande broarna i närheten och får ytterligare en glimt av regnskogens rikedom. Den väl underhållna promenadstigen över gungande hängbroar är en spännande upplevelse även för de som inte klarar av en mer strapatsrik djungelupplevelse, men vi vill upp på toppen av en vulkan och lite längre norrut får vi denna möjlighet. 

Molnen sveper i lätta och fluffiga flor runt Poás topp när vi beger oss mot vulkanen, men ju närmare vi kommer desto mörkare blir de.

– Tyvärr, säger vakten vid foten av vulkanen. Ni kommer inte att se någonting där uppe.

Vulkanen Poás krater är tre hundra meter djup och sjön i dess botten är mintgrön och ogenomskinlig. Ångorna dansar i slingor och slöjor över vattnet. Det är bara drygt femtio år sedan Poás senast hade ett utbrott. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

Men skam den som ger sig. Vi kopplar in fyrhjulsdriften och branterna tas galant på låg växel. När vi äntligen når fram skingras molnen som i ett trollslag och himlen blir plötsligt klarblå. Den sista biten vandrar vi till fots på 2 700 meters höjd. Kratern är tre hundra meter djup och sjön i dess botten är skimrande grönblå. Vattenångorna sveper i slingor över vattnet. Det är bara knappt sextio år sedan Poás senast exploderade i ett kraftfullt utbrott. I geologiska sammanhang är det en blinkning.

LÄS MER: 6 extra smarta saker att packa ner i handbagaget 

Lyxigt stopp på Nicoyahalvön

Efter denna påminnelse om livets mäktighet och vår egen bräcklighet går vår resa västerut igen. Snart häver sig Stilla havet i svepande dyningar. Luften är het och fuktig när vi passerar bron över floden Tárcoles och ser en folkskara samlad runt en amerikansk man i cowboyhatt som kastar något över broräcket ner i floden. Nyfikna stannar vi bilen, går fram och lutar oss över räcket och möts av en märklig syn. 

Under oss vältrar sig ett trettiotal jättekrokodiler i flodbäddens gyttja i kamp om att fånga det mannen på bron kastar ner, vilket visar sig vara frysta kycklingar. Ett absurt skådespel som får oss att fundera över begreppet ekoturism, som är så förknippat med Costa Rica. Tydligen har inte alla förstått dess egentliga innebörd. 

Vi fortsätter norrut och når till sist på dammiga vägar Nicoyahalvön och en välbehövlig avkoppling på den vackra Lagarta Lodge med utsikt över Nosara Beach. Den som letar efter ett lyxigt men ändå miljöstämplat ställe att njuta tillsammans med sina nära och kära är detta platsen. För de mer äventyrliga är det bara tio minuter ner till playa Guiones där surfarna håller till.

Välbehövlig avkoppling efter en resa genom hela landet får vi på den vackra Lagarta Lodge med utsikt över Nosara Beach. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

Under vår resa genom Costa Rica har vi kört från hav till hav genom regnskogar och gigantiska bananplantager, över höga berg till kaffelandet i de centrala delarna av landet för att avsluta på Nicoyahalvön på gränsen till Nicaragua innan vi återvänder till huvudstaden San José där vår resa startade. 

Där Via Avenida Central mynnar ut i Plaza de la Cultura ser vi publiken välla ut från en föreställning på Teatro Nacional. Mittemot ligger Gran Hotel Costa Rica, som hade sina glansdagar då president Kennedy räknades till dess gäster. I dag är hotellet upprustat till tänderna av nya ägarna Hilton.  

I den vackra hotellarkadens skugga slår vi oss ner för att titta på folk. Jag bläddrar förstrött i en Tico Times som för ett ögonblick får mig att känna mig som statist i någon Hemingwayroman. Pura Vida.

LÄS MER: Upptäck Costa Rica – på egen hand eller paketresa 

FAKTA: COSTA RICA

Resa dit: KLM och Air France trafikerar frekvent sträckan från Stockholm via Amsterdam eller Paris till San José. Priserna varierar mellan 6-8 000 t/r.  En rad researrangörer har olika upplägg och paket för Costa Rica.

Valuta: colón där 1000 colónes motsvarar cirka 15 sek.

Prisnivå: Costa Rica tillhör de länder i Latinamerika med högst prisnivå, men är ändå billigare än i Sverige. På bra restauranger och hotell likvärdigt som i Sverige.

Bästa tid att resa dit: De flesta resenärer till Costa Rica föredrar torrperioden som går från december till och med april. Men även regnperioden är bra då det är grönt.

NIO TIPS TILL COSTA RICA

BO BRA

1. Selva Bananito Lodge

15 bungalows i tidlös design står på styltor vid kanten av La Amistad nationalpark nära Limón. Här kan du sova med altandörren öppen och lyssna på ljudet av vilda djur. Ägaren Jürgen Stein ärvde regnsskogsarealen av sina föräldrar och jobbar i dag hårt för bevarande av biologisk mångfald. Det privata reservatet organiserar ekologiska utbildningsprogram och stöder en vattenförsörjningsstiftelse i Limón. Dessutom arrangeras övernattningar på en plattform i regnskogen. En eco-lodge, som är svår att slå i form av originalitet. 

Adress: La amistad Biosphere Reserva, San Celemente

ANNONS: Läs mer och boka Selva Bananito Lodge här [extern länk]

2. Chayote Lodge

Denna lodge ligger i kafferegionen i det costaricanska centralmassivet på 1700 meters höjd. Bungalowerna är byggda efter inspiration från de förvaringsbyggnader av kaffe som använts i mer än hundra år. Lodgen har en utmärkt restaurang och dagsturer härifrån kan omfatta allt från kaffeturer där besökaren kan följa hela kaffeprocessen till vulkan-, eller regnskogsturer.

Adress: Llano Bonito 141, Provincia de Alajuela, Naranjo

ANNONS: Läs mer och boka Chayote Lodge här [extern länk]

3. Hotel Boutique Lagarta Lodge

Djungelturer, dykning, surfning, forsränning och ridning. Det mesta går att göra med utgångspunkt från denna lodge, men för de flesta är det nog de spektakulära poolerna inbäddade i grönskan med en vidunderlig utsikt över Nosaras beach som lockar mest och så restaurangens terrass i en oöverträffad solnedgång. Perfekt ställe för en kärlekssemester. Närheten till Guiones beach med surfning av hög klass, restauranger och barer är en tillgång. Pris runt 2000 kronor natten.

Adress: Nosara, Guanacaste, Nicoyahalvön

ANNONS: Läs mer och boka Hotel Boutique Lagarta Lodge här [extern länk]

4. Volcano Lodge Hotel & Thermal Experience

Den stora behållningen av detta fyrstjärniga hotell är närheten till vulkanen Arenal, samt deras superfina och exotiska thermalanläggning med ett flertal olika pooler inbäddade i grönskan både med eller utan bubblande massage. Pris runt 1 000 kronor natten.

Adress: La Fortuna, Arenal, San Carlos, Alajuela

ANNONS: Läs mer och boka Volcano Lodge Hotel & Thermal Experience här [extern länk]

5. Gran Hotel Costa Rica Curio Collection By Hilton

San Josés mest klassiska femstjärniga hotell från 1030-talet som i dag är nyrenoverat och upprustat av ägaren Hilton. Dyrt, men tjusigt med en vacker pelararkad som omger hotellet och ett perfekt ställe att ta en kaffe eller lunch. Omkring 2000 kronor natten.

Adress: 2nd Avenue between streets 1 & 3, San José

ANNONS: Läs mer och boka Gran Hotel Costa Rica här [extern länk]

6. El Presidente

Ett prisvärt fyrstjärnigt hotell från 1960-talet som ligger perfekt placerat mitt i den centrala delen av San José. Pris cirka 1000 kronor natten.

Adress: Av. Central 7, San José

Restauranger och Café

7. Gambas

Detta är San Josés bästa fiskrestaurang och ligger i det trendigaste området Barrio Escalante.

Adress: Avenidas 5y7, La Luz 33, San José. escalante-online.com/front/restaurantes.php?id=21

8. Chelles Café & Bar

San Josés hundratioåriga kaféklassiker är still going strong, som håller öppet till fem på morgnarna. Stället är en institution i huvudstaden. ”Jag har gått hit ett par gånger om dagen i tjugofem år, säger Umberto Alfaro som sitter i hörnet vid ett slitet träbord och sippar på sin lokala favoritöl, Imperial. På morgonen dricker jag kaffe och läser Diario Extra och på eftermiddagen tar jag min öl.”

Adress: Calle 9, San José Province, San José.

9. Restautant La Luna 

Ligger vid playa Pelada i Guanaste på Nicoyahalvön. Oavsett om du bor på exklusiva Lagarta Lodge, eller något enkelt surfhotell vid Guiones Beach så är det hit du ska styra stegen för frukost, lunch, coctail eller middag. Stämningen på kvällen är magisk, likaså maten som går i en mix av Meldelhavsstil i karibisk tappning. Här samlas alla som bor längs stränderna runtomkring.

Adress: Guanacaste, Nicoya, Costa Rica. facebook.com/LA-LUNA-187210908478/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral

LÄS MER: Guide till Kuba – 15 karibiska smultronställen 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Dröm dig bort med Allt om Resor! Se erbjudande