Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Allt om Resor i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Det dramatiska landskapet blir bara vackrare och vackrare ju längre resan pågår.
Det dramatiska landskapet blir bara vackrare och vackrare ju längre resan pågår.
Det dramatiska landskapet blir bara vackrare och vackrare ju längre resan pågår.
Det dramatiska landskapet blir bara vackrare och vackrare ju längre resan pågår. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Oslo – Bergen: Tåg genom norska vildmarken

Tågsträckan mellan Oslo och Bergen är ingenjörskonst i den högre skolan. På drygt sex timmar går färden utmed fjällsjöar, forsar, över hisnande raviner och karga bergsplatåer innan vi når Bergen – en av Norges vackraste städer.

Jörgen Ulvsgärd

Trots att den ofta omnämns som en av världens vackraste järnvägssträckor är det få utanför Norge som känner till Bergenbanan, tågresan mellan Oslo och Bergen (eller, om vi ska vara noggranna, mellan järnvägsknuten Hønefoss norr om Oslo och Bergen, men för många turister startar tågresan redan i Oslo). Att utmaningen för dåtidens järnvägsbyggare var stor vittnar den långa byggtiden om. Det tog nästan 35 år mellan 1875 och 1909 att få den 60 mil långa järnvägslinjen med närmare tvåhundra tunnlar mellan Norges två viktigaste städer klar.

Det är svårt att inte hålla med om texten på en av Bergenbanans tågvagnar. Järnvägen mellan Oslo och Bergen är en storslagen upplevelse. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Det tar också en bra stund efter det att vi har lämnat centralstationen i Oslo innan den dramatiska norska naturen visar sitt rätta ansikte. Byar och städer som Asker, Drammen och Nesbyen passerar revy utanför fönstret, men det är först efter Geilo som landskapet förvandlas till en säregen naturupplevelse som håller oss trollbundna invid tågfönstret. Medan folk stiger på och av och det skiftande landskapet flimrar förbi sitter jag uppslukad av tankar över mitt eget liv och andras, en tid för eftertanke och reflektion vilket är tågresans tjusning. Att långsamt närma sig ett mål som jag tidigare aldrig besökt ökar spänningen och triggar nyfikenheten.

Efter Geilo blir det dramatiska landskapet bara vackrare och vackrare. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Just i dag skiner solen över den annars så ofta ogästvänliga Hardangervidda på över 1 200 meters höjd. Här kan snöstormen dra fram mitt i sommaren, och stora delar av året är bergsplatån täckt av snö. Det tuffa klimatet här uppe fick representera isplaneten Hoth i filmen ”Rymdimperiet slår tillbaka”, och Hardangervidda tjänade även som träningsplats för polarforskaren Robert Scott inför hans sista expedition till Sydpolen 1912. 

Uppe på högplatån Hardangervidda är landskapet omslutet av höga snöklädda fjäll, glaciärer, sjöar och forsar. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Genom tågfönstret ser vi några renhjordar som går och betar på sluttningarna ovanför de spegelblanka fjällsjöarna. Som irriterande reklamavbrott i en film störs de vackra sammanhängande naturscenerna av ständiga tunnelpassager eller skyddande träkonstruktioner mot vinterns snöstormar. I Finse stiger ett gäng fjällvandrare av tillsammans med en norsk familj med två barn som ska tillbringa en långhelg i deras hytte på fjället. 

– Vi tar tåget hit så ofta vi kan från Oslo. Här är det bara vi och naturen. Det är den bästa upplevelsen som vi kan ge till våra barn, säger mannen i familjen medan den lilla dottern trycker ansiktet mot tågdörrsfönstret i spänd förväntan på att tåget ska stanna vid stationen.

Efter Hardangervidda bär det utför ner mot Myrdal, där vi tar avstickaren ner till fjordbyn Flåm. Flåmbanan är Europas brantaste normalspår. Under en timmes nedförsbacke bromsar sig tåget gnisslande ner mot Aurlandsfjorden. Vidunderliga vyer och mäktiga vattenfall kantar spåren. 

Lokföraren Gudrun Folkedal har kört turen från Myrdal åtskilliga gånger, men säger att hon aldrig tröttnar.

– Ingen dag är den andra lik, landskapet ändrar karaktär hela tiden inte minst under vinterhalvåret. Då kan det ibland vara tufft med både snö och is på spåren, men ändå är det inte ofta vi behövt ställa in turen.

Flåmdalen är en typisk västnorsk fjorddal som skär in i djupet av urgamla fjäll. Genom många istider och miljoner år har smältvatten från glaciärerna format dalen och Aurlandsfjorden till ett unikt landskap. Vi tar in på Flåmsbrygga Hotel, ett litet hotell i trä byggt med inspiration från norska stavkyrkor som ägs av ölbryggeriet Ægir. Mittemot hotellet längst ut på udden i fjorden har vi fjället Liahøvden och i ryggen Flenjaeggi.

Bergenbanan är ett fascinerande järnvägsbygge från 1800-talet rakt in i den norska vildmarken. Foto: OIVIND HAUG Jörgen Ulvsgärd

– Flåm är Norge i ett nötskal, säger Torgeir Skjerdal som är uppväxt i trakten. De flesta som kommer hit tar fjordturen till grannfjorden Naerøyfjorden som är utsedd av Unesco som en av de vackraste fjordarna i Norge. Byn är också den perfekta utgångspunkten för ett stort antal vandringsleder, både lätta och svåra. Vissa har till och med anslutning till Bergenbanan.

I hamnen ligger en bastuflotte som kan hyras från hotellet.  För den äventyrlige och icke höjdrädde ligger här Europas längsta zipline på 1 300 meter. Vår tid denna gång räcker dock inte till för att testa innan det är dags att ta tåget vidare västerut mot Bergen – en av Nordens äldsta städer med mer än tusen år på nacken. 

Det var i Bryggens hamn som Hansan under 1300-talet stationerade en av sina största utländska flottor. Bryggen, som i dag finns med på Unescos världsarvslista, var på 1600-talet en av de viktigaste sjöhandelsstäderna i Norden. På 1800-talet hade staden en ledande position inom norsk sjöfart, och under industrialiseringen byggdes det mängder av mekaniska verkstäder och textilindustrier här. 

”Bergen är en solsäng stående i regnet”, lär någon ha sagt. Men denna helg skiner solen från en klarblå himmel när jag tar Fløibanen, den mer än hundraåriga bergbanan, upp till toppen av fjället för att beundra utsikten över staden. Det är lätt att tro att den mer än hundraåriga bergbanan byggdes för att locka turister till staden, men det var för att lokalbefolkningen skulle få komma upp på fjället för att andas frisk luft med tanke på all nedsmutsning och föroreningar som metallindustrin i staden skapade.

De historiska byggnaderna i Bryggens hamnkvarter har sina rötter i medeltiden och är en del av Bergens välkända stadssilhuett. Foto: Jörgen Ulvsgärd

– När solen skiner finns det ingen underbarare plats att vara på. Då är Bryggen full av folk natten lång, och överallt hörs musik. Då firar bergensarna som om det var ”syttende mai”, säger Kirsten Strømsnäs som jag möter på vandringen nerför fjället. Visst regnar det mycket, det går det inte att sticka under stol med, men bergensarna störs inte nämnvärt av det. Det är en del av vår identitet. 

Staden har landet i ryggen och världen framför sig, har någon sagt. 

– En del anser att Bergen är världens minsta storstad, och faktum är att kulturlivet är rikt med festivaler och massor av musik-, teater- och operaevenemang året runt, säger Kjetil Smørås, en tvättäkta bergensare och fjärde generationens hotell- och restaurangägare som jag träffar lite senare på restaurang Loge Haven.

På sina visitkort har han bland annat välkända adresser som Bergen Børs, Villa Terminus, Grand Hotel Terminus och Wesselstuen.

– Varje byggnad i Bergen är som ett blad i en historiebok. Min drivkraft är att försöka bevara dessa byggnader och den bergenske identiteten kryddad med en modern touch så att nutidsmänniskan känner sig hemma. Jag vill att historien ska finnas där som en självklar resonansbotten. 

Utsikten från toppen av fjället Fløyen är mer än värd resan med den hundraåriga bergbanan, Fløibanen. Foto: Jörgen Ulvsgärd

För att omsätta denna vision i verkligheten har han tagit svenska designgruppen Claesson Koivisto Rune till sin hjälp att förvandla de historiska hotell- och restaurangbyggnaderna till attraktiv design utan att ge avkall på dess långa historia.

Att vandra runt bland de gamla timrade trähusen i de trånga gränderna ovanför Brygge hamn är det bästa sättet att förstå stadens själ och identitet. Øvre gatan i den gamla stadsdelen är Norges äldsta gata. Flera gånger har träbebyggelsen härjats av eldsvådor och varje gång byggts upp igen. Det är lätt att inse att också denna unika stadsdel står på Unescos världsarvslista.

Det är en strålande söndagsmorgon när jag hoppar av bybanan vid Hop station och går den 20 minuter långa vägen uppför berget mot Edvard Griegs hem Troldhaugen. När jag en stund senare trycker ansiktet mot fönstret till hans lilla musikhytta nere vid Nordåsvattnet har jag en av hans mest älskade kompositioner, ”Morgonstämning” ur Peer Gynts svit No 1, i hörlurarna. Det är en märklig känsla att titta in i det pyttelilla rummet med vidunderlig utsikt bort mot Grinestadsfjorden och se hans piano som tar upp en stor del av rummet. Det var här han satt för 150 år sedan och skapade sina mästerverk, säkert inspirerad av omgivningarna i Troldhaugen där han i sitt träslott tillbringade somrarna. 

Norges nationalkompositör Edvard Griegs sommarvilla ligger i Troldhaugen i utkanten av Bergen och är i dag ett museum öppet för allmänheten Foto: Jörgen Ulvsgärd

Sista ackordet för vår resa har klingat ut som den allra sista tonen i en symfoni.

När vi återvänder till Bryggens hamn spelas en annan typ av musik, en kakofoni av olika musikstilar från lyxbåtarnas sittbrunnar. Folk dansar och det skålas, medan solen dalar i väster bort mot Byfjordens horisont.

Resfakta: Bergenbanan

Resa hit: Bergenbanan från Oslo är en oerhört vacker tågupplevelse som man gärna ska toppa med en avstickare ungefär halvvägs med att ta Flåmbanan från Myrdal ner till fjordbyn Flåm vid Aurlandsfjorden. Det är Europas brantaste normalspår som kantas av mäktiga vattenfall och höga fjälltoppar.

Bästa tiden: Egentligen året om. Dramatiskt på vintern och fantastiskt på hösten när fjällen brinner i rött och gult. De flesta väljer dock sommarhalvåret.

Tidsskillnad: Ingen.

Språk: Norska.

Valuta: Norsk krona (NOK).

Prisnivå: Prisläget ungefär 20 procent dyrare än i Sverige.

Ta dig runt: I Bergen är det bästa sättet att promenera, men det finns en spårvagnslinje, Bybanan, och så går det busslinjer till olika stadsdelar.

Bra att veta: Persontågen på Bergenbanan går inte via Roa utan via Drammen.

GUIDE: BERGENBANAN 

SE & GÖRA

1. Fløibanen

Missa inte en åktur med linbanan för att få bästa utsikten över Bergen. Resan upp till Fløyen, 320 meter över havet, tar drygt fem minuter. Härifrån utgår flera vandringsleder. Promenera gärna ner från fjället till staden. Linbanan upp till Ulriken, 643 meter över havet, med Ulriksbanen är något häftigare än Fløibanen. På toppen finns en bra restaurang med fantastisk utsikt över staden.

Bästa utsikten över Bergen. Foto: Jörgen Ulvsgärd

2. Troldhaugen

Troldhaugen är nationalskaldens Edvard Griegs sommarställe, där han komponerade flera av sina mästerverk, till exempel ”Bergakungens sal”. Ta bybanan ut till Hop station och vandra sedan 20 minuter upp till Troldhaugen där det finns ett vackert museum. Hans sommarhus kan också besökas.

ÄTA & DRICKA

3. Wesselstuen, Bergen

Norges svar på Prinsen i Stockholm har varit i gång sedan 1957 och är fortfarande ett mycket populärt ställe för journalister, författare och artister. Klassisk skandinavisk mat med en touch av Norge.
Adress: Øvre Ole Bulls plass 6

4. Sumo, Bergen

En suveränt bra japansk restaurang som tillhör restaurangkedjan Sumo. Ligger i centrala Bergen med tillhörande mysig liten terrass utomhus.
Adress: Vestre Torggaten 3

5. Olivia, Bergen

Bra och trevlig men lite stimmig italiensk restaurang nere vid Bryggens hamn.
Adress: Torget 2

6. Colonialen Kranen, Bergen

I en industrikran vid Solheimsviken med suverän utsikt över fjorden ligger denna restaurang, som serverar klassiska maträtter med lokalproducerade råvaror.
Aderss: Solheimsgaten 9B

7. Bergen Kaffebrenneri, Bergen

Vill du njut av stadens bästa kaffe så är det hit du ska ställa kosan. Bakverken kommer från eget bageri.
Aderss: Kong Christian Fredriks plass 6

BO BRA

8. Zander K, Bergen

Ett enkelt urbant men bra hotell i nordisk stil, av många ansett som ett av de hippaste i Bergen – magasinet Wallpaper utnämnde det till ett av världens mest urbana hotell. Det ligger centralt nära Järnvägsstationen. Dubbelrum från 1 200 kronor.
Adress: Zander Kaas gate 8

9. Bergen Børs Hotel, Bergen

I ett gammalt börshus från 1862 i centrala Bergen ligger ett nyrenoverat femstjärnigt hotell vid Bryggens hamn. Svenska designgruppen Claesson Koivisto Rune har signerat interiören som värnar om den historiska byggnaden men samtidigt ger hotellet en modern prägel. Dubbelrum från 1 100 kronor.
Adress: Vågsallmenningen 1

10. Flåmsbrygga Hotel, Flåms

Ett relativt nybyggt hotell inspirerat av norska stavkyrkor och vikingaperioden. Bra läge längst ut på udden i byn Flåm vid Aurlandsfjorden. I anslutning till hotellet ligger Flåmstova restaurang och en mysig pub och restaurang, Ægir Bryggeri Pub, som på sin meny ständigt serverar den omåttligt populära Vikingaplankan. Dubbelrum från 1 800 kronor.
Adress: A-feltsvegen 25

11. Hotel Finse 1222, Finse

Ligger vid tågstationen på högfjällsplatån Hardangervidda, cirka 30 mil från Oslo och 16 mil från Bergen. Hotellet är en populär utgångspunkt för vandrare och cyklister. Dubbelrum från 2 000 kronor.
Adress: Rallarvegen 2660

LÄS MER: Simma med späckhuggare i norska fjordarna
LÄS MER: 8 platser i Nordland – Norges nordligaste län