Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Allt om Resor i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Sant'Andrea på Elba är en idyllisk liten by, med liten strand och fina vandringsleder.
Sant'Andrea på Elba är en idyllisk liten by, med liten strand och fina vandringsleder.
Sant'Andrea på Elba är en idyllisk liten by, med liten strand och fina vandringsleder.
Sant'Andrea på Elba är en idyllisk liten by, med liten strand och fina vandringsleder. Foto: SAM HEDMAN

Napoleons Elba – pärlan i Toscanas skärgård

Ön dit Napoleon landsförvisades är Italiens tredje största ö, och den grönaste av dem alla. Elba är som gjord för en aktiv semester med vandring, cykling och utflykter på havet. Missa inte heller den lokala gastronomin, med skaldjur och fisk som främsta lockbeten.

Cenneth Sparby

Enligt legenden skapades arkipelagen med de toskanska öarna då ett av gudinnan Venus halssmycken föll i havet. Det var en gåva från gudarna, och är en bild som sägs stanna kvar i hjärtat hos de människor som besöker öarna än i dag.

Det är över 25 grader varmt när den lilla bilfärjan vid femtiden på eftermiddagen lättar från hamnstaden Piombino, drygt tio mil söder om Pisa. Målet är Elba – den största av de toskanska öarna – och det blir en timslång färd över havet till den mytomspunna gröna ön.

Med sina 224 kvadratkilometer och mer än 150 kilometer kust är Elba är Italiens tredje största ö, och en del av toskanska skärgårdens nationalpark, tillsammans med grannöarna Pianosa, Capraia, Montecristo, Giglio och Giannutri. Den norra kusten på Elba är mer karg och klippig, medan den södra sidan är grönare och har längre sandstränder. Det ska visst finnas över 200 stränder här, enligt guideboken. Dessutom är mer än halva ön nationalpark.

Napoleon lever kvar, både som dryck och levande historia. Foto: SAM HEDMAN

Napoleon förvisades hit efter abdikationen

Mest känd är Elba förstås för att Napoleon I blev förvisad hit efter att ha tvingats abdikera från Frankrikes tron. Han fick dock behålla kejsartiteln, och man gav honom den italienska ön som enväldigt furstendöme, dit han motvilligt flyttade våren 1814, tillsammans med sin maka Joséphine.

Tio månader senare, i slutet av februari 1815, lyckades Napoleon fly från ön med 1 200 soldater och landsteg i Cannes i södra Frankrike. Sedan var det inte många månader kvar till nederlaget i Waterloo. Napoleons palats i Portoferraio har nu blivit ett museum, där man till och med kan skåda kejsarens privata badkar. Ett måste för den historiskt intresserade.

Från byn Capoliveri kan man under klara dagar skåda det drygt tusen meter höga Monte Capanne i väster. Foto: SAM HEDMAN

Elba är annars definitivt en ö för den som gillar aktiv semester, varvat med sol och bad. Ett nät av markerade vandrings- och cykelleder följer över tusen år gamla stigar och smugglarrutter. Det finns över 40 mil med markerade stråk, berättar Caterina Signorini, vandrings- och cykelguide i byn Capoliveri som ligger en halvtimme med bil från färjeläget.

– Allra bäst är det att vandra under vår och höst, då klimatet är behagligt, säger Caterina. Och terrängen här uppe i bergen är perfekt för mountainbike, med en handfull längre cykelleder att välja mellan.

Det finns gott om markerade mountainbikeleder på Elba. Foto: SAM HEDMAN

Perfekta vägar för landsvägscykling

Elba bjuder dessutom på slingrande asfaltvägar perfekta för landsvägscykling, förutom under högsäsongen i augusti då biltrafiken är som mest intensiv. Vägarna sträcker sig från slättlandet vid Portoferraio till de skogsklädda bergen och den mer karga västkusten. Här finns vidsträckta olivodlingar och vingårdar med druvstockar i kilometerlånga rader. Medeltida fort, praktfulla villor och borgar hängande på klippavsatserna vittnar om öns brokiga historia.

Capoliveri är kanske den medeltida by som allra tydligast representerar Elbas rika anor, där den vilar högt uppe på en av Monte Calamitas sluttningar.

– Byn har haft ett strategiskt läge sedan romartiden, och härifrån kan man ju skåda flera av våra grannöar, med Korsika allra längst i väster, och med fastlandet i öster, berättar Caterina under vår rundvandring. Så de dåvarande härskarna hade full koll på sjöfarten.

Det är lätt att strosa länge längs byns vindlande gator och smala gränder, med flera delikatessbutiker, barer och små restauranger. Vi får dessutom en pratstund med en av byns konstnärer med det passande namnet Michelangelo Venturini, där ateljén är mer som ett hål i väggen. En levnadskonstnär som kan konsten att berätta en historia. Michelangelo är dessutom den som håller bygden levande genom flera festivaler med teman som vin, gruvhistoria och myter.

På Uscio E Bottega, som ligger på Via Silvio Pellico, serveras byns bästa aperitivo, enligt Caterina. Och det är lätt att hålla med när vi blir serverade en bricka med charkuterier, ostar och oliver, tillsammans med var sitt glas rött från vingården La Chiusa.

– Jag är mycket stolt över att vi har så fina råvaror på ön, säger ägaren Simone Guidotti med ett leende och passar på att berätta mer om vinkulturen på Elba, som har anor sedan antiken.

Njut av stillheten i Capoliveris medeltida gränder. Foto: SAM HEDMAN

Renässans för vinmakandet

Vinmakandet har fått en renässans under de senaste 20 åren. I början av 1900-talet fanns det över 2 000 hektar med vinstockar, som i slutet av 1970-talet hade sjunkit till 300. Det berodde på att många vintillverkare sadlade om i samband med turistboomen på 1960- och 1970-talet. Men nu är det gamla hantverket tillbaka, tack hängivna entusiaster som värnar om gamla, unika druvsorter som aleatico och ansonica.

I dag finns ett dussin omskrivna vingårdar på ön, som producerar både vitt, rött och rosé med kvalitetsmärkningen DOC. Dessertvinet på aleatico är en klassiker. Och ansonica ger ett guldfärgat simmigt vin, som passar riktigt bra både som aperitif och till ost. Självklart får vi prova, och även smaka på klassikern schiaccia briaca – en elbansk kaka med pinjenötter, russin och honung.

– Vid tillredningen används varken jäst eller animaliskt fett, berättar Simone. Det gör hållbarheten lång, vilket var perfekt för dåtidens sjöfarare. Tillsatsen av aleaticovin, som ger smak och den speciella rödaktiga färgen, är en variant som tillkom på 1800-talet.

Osteria Gallo Nero ligger några hundra meter längre neråt gatan. Ett måste för den som gillar rustik mat, där kökschefen Umberto Giacomelli överraskar med en kryddig fiskcarpaccio och en överdådig fritto misto di mare på havskräftor, räkor, bläckfisk och musslor.

Nattlogin väntar sedan på Hotel Dino vid Pareti-stranden strax nedanför Capoliveri, ett charmigt kusthotell med anor från tidigt 1960-tal.

Att cykla mountainbike genom det vidsträckta odlingslandskapet med vinstockar på rad ger mersmak. Foto: SAM HEDMAN

Romare och etrusker upptäckte mineralerna

Nästa morgon ger vi oss ut på cykeltur tillsammans med Caterina längs Monte Calamitas sluttningar. Hela området kring Capoliveri är som en ö i sig med en mycket speciell karaktär, för det här är en av de mineralrikaste platserna i världen. Den höga kvaliteten på järn och mineraler gjorde att både etrusker och romare tidigt upptäckte Elba, och ön rymmer flera övergivna gruvområden – även från mer modern tid. Etruskerna avverkade den skogsrika ön för snart 3 000 år sedan, just för järnets skull, och det går fortfarande att finna resterna av smältningsprocessen i den sandiga marken.

Vi trampar på längs slingriga grusvägar, där det känns skönt att ha elförstärkning i de branta uppförsluten. Ginevro är vårt mål, en gruva som var i bruk ända fram till 1980, och där flera gamla stålkonstruktioner finns kvar – rostiga minnesmärken från en betydande epok. Och det går att besöka de väldiga gruvgångarna, som sträcker sig ända ner till 54 meter under havsnivån.

– Här bröt man magnetit ändra fram till 1980. En gråsvart järnoxid som är starkt magnetisk, berättar Caterina. Det sägs att många skepp förlist längs den klippiga kusten, just för att kompasserna visade fel riktning.

Monte Calamita var också en plats dit antroposofen Rudolf Steiner sökte sig under början av 1900-talet, för att ta del av den speciella magnetiska energin.

– En esoterisk plats som betyder mycket för mig, konstaterar Caterina. Calamita ger både kraft och ro i själen.

Området kring Rio Marina har rika gruvtraditioner. Foto: SAM HEDMAN

Övernatta i stilfull 1800-talsvilla

Vingården Tenuta delle Ripalte, vars odlingar skapar harmoniska mönster längs bergssluttningarna, ligger högt ovanför Ginevro. Här kan man övernatta i en stilfull 1800-talsvilla med lummig trädgård och tolv rum med antika möbler och högt i tak. Och varför inte njuta av en vinprovning på vineriets takterrass, med utsikt över Monte Cristo, för att sedan fortsätta till restaurangen i villans bottenplan? Att inleda middagen med pilgrimsmusslor och mild ärtpuré blir en god början, i synnerhet med ett glas bubblande rosé från gården.

Det ger ett helt annat perspektiv att utforska Elba från havet, tillsammans med Roberto Bartolini och hans femårige son Ranieri. Resan börjar i Portoferraios hamn tidigt nästa morgon, med stopp i Marciana Marinas exklusiva småbåtshamn och byarna Sant'Andrea och Pomonte allra längst i väst. Här passar vi på att snorkla i det kristallklara vattnet för att upptäcka gamla skeppsvrak och fiskar i mängd.

– Visst är det häftigt att uppleva ön på det här sättet, säger Roberto. 

Han är tvåfaldig italiensk mästare i vindsurfing, och älskar allt som har med havet att göra. Pappan är båtkonstruktör, och tillsammans driver de seglarskola, arrangerar fisketurer och hyr ut båtar. Han pratar lyriskt om segling mellan de andra öarna i arkipelagen och om alla fina dykplatser som finns runt ön.

Efter att Roberto ett par timmar senare har släppt av oss i Marciana Marina utforskar vi Elbas mest spektakulära bergsområde, i form av en vandring upp på Monte Capanne, 1 018 meter över havet. Nationalparksguiden Giacomo Luperini möter upp med sin bil. Han guidar turister på flera av öarna i arkipelagen och arbetar även med naturvård på Monte Cristo och Capraia.

Vägen ringlar sig i serpentinform upp mot Poggio, som blir lagom paus för en espresso på det lilla kaféet med takterrass. Under oss ligger Publius, en av de mer namnkunniga restaurangerna på Elba, känd för sina rätter på svamp och vildsvin. Mineralvatten fyller vi på i en kallkälla utanför byn

– Vi har ett fantastiskt fint vatten från berggrunden, så varför köpa i butiken? frågar Giacomo retoriskt.

Giacomo Luperini är vandringsguide upp på Monte Capanne. Dessutom är han en utmärkt historieberättare och kunnig på fauna och flora. Foto: SAM HEDMAN

Grönskande kastanjeträd på 400 meters höjd

Marciana ligger på närmare 400 meters höjd, omgivet av grönskande kastanjeträd, och här börjar leden. Egentligen skulle vi kunna vara lata och ta den gamla linbanan som börjar längre ner i byn, men vi vill vandra och känna på terrängen.

– Det fina med Elba är att så stora delar är nationalpark, med en unik fauna och flora, säger Giacomo där vi vandrar förbi väldiga korkekar, almar och olika arter av pinjeträd. En doft av lavendel och timjan följer oss längs stigen. Här växer även ”jordgubbsträdet” corbezzolo, som med tiden får ätbara gulröda frukter.

Den smala stigen leder allt brantare uppåt, förbi gamla kolmilor och små stenhyddor, där fåraherdarna en gång i tiden övernattade. När vi drygt två timmar senare står på toppen är vi rejält svettiga. Utsikten är enorm en klar dag som denna, och på en slät klippa njuter vi av en sen lunch bestående av solmogna tomater, lufttorkad skinka, panini, parmesan och färsk frukt. Härifrån syns tydligt de toskanska grannöarna Pianosa och Capraia, i väster Korsika och rakt söderut den mytomspunna Monte Cristo, som författaren Alexandre Dumas den äldre gjorde känd genom romanen ”Greven av Monte Cristo”.

– Nästa gång måste ni följa med till Monte Cristo, för det finns guidade utflykter även dit, säger Giacomo. Men det gäller att boka minst ett halvår i förväg för en plats – så attraktivt är det.

Giacomo pekar även ut en flock delfiner, som går att skönja nära kustlinjen likt en dallrande hägring.

Vyerna från det 1 018 meter höga Monte Capanne är storslagna, med Korsika i väster och fastlandet i öster. Foto: SAM HEDMAN

Gammal linbana från 1930-talet

Trots att vi har en hel del energi kvar väljer vi sedan att åka ner med den gamla linbanan från 1930-talet. Att kliva in i den långsmala gula metallkorgen och sakta glida nerför den branta bergssluttningen är smått hisnande till en början. Ett trevligt sätt att njuta ännu mer av Elba. En avslutande kastanjeöl på Birreria La Porta i Marciana fullbordar äventyret.

Vi fortsätter vidare till Relais Il Termine, nära Rio Marina i öster. En lantgård som ligger vid vägens slut, mitt i nationalparken och med minnen av den gamla gruvepoken tätt inpå. Här har Matteo Rigali tillsammans med Silvia Cartegni skapat en exklusiv agriturismo med fem rum och tillhörande skogshyddor, dit man kan dra sig tillbaka för kontemplation i hetvattenkällor. Den gamla 1700-talsbyggnaden, som en gång i tiden var bostad åt gruvarbetarna, har varsamt renoverats av Matteo.

– Det var en ruin när jag köpte marken för drygt 20 år sedan, och det fanns inte ens en farbar väg hit. Så det har varit en hel del slit, säger Matteo som även har planterat 400 olivträd och skapat en stor trädgård med kryddörter, grönsaker och växter här.

Här växer och trivs även fruktträden i den röda mineralrika jorden, så skörden är riklig i form av körsbär, aprikoser, päron, fikon och citroner. Matteo är även passionerad fiskare, så gästerna kan följa med på djuphavsfiske för att sedan få fångsten tillagad av kökschefen Lisa Mancini. Varje afton serveras en femrättersmeny, med väl utvalda viner från både ön och övriga regioner i Italien.

Frukosten morgonen därpå får ta sin goda tid. Den serveras av Silvias dotter Maya och är en symfoni av färger och smaker, med lokala ostar och charkuterier, egen yoghurt, nyskördad frukt, honung från Cavo och bröd direkt från stenugnen. Smakerna av Elba kommer finnas kvar länge i mitt hjärta.

Många väljer att ta sig ner från Monte Capanne med linbana – en k-märkt skönhet med anor från 1930-talet. Foto: SAM HEDMAN

RESA HIT: ELBA

Resa hit: Norwegian och SAS flyger direkt från Arlanda till Pisa, SAS flyger även direkt från Köpenhamn. Därefter hyrbil till hamnstaden Piombino, en resa som tar knappt två timmar. Färjor går minst varje timme under sommarhalvåret. Du kan välja mellan orterna Portoferraio, Rio Marina och Cavo, mobylines.com.

Bästa tiden: Undvik slutet av juli och augusti, då italienarna själva reser till ön. Trångt på vägarna och högre prisnivå på boenden.

Tidsskillnad: Ingen.

Språk: Italienska, men de flesta i servicebranschen pratar engelska.

Valuta: Euro (EUR).

Prisnivå: Billigare än Sverige, Italien har 61 på Forex semesterindex (Sverige 100).

Ta dig runt: Hyrbil är att föredra på de smala vägarna. Lokalbussar finns, men det är glest mellan avgångarna.

Bra att veta: Se upp för sjöborrar som du kan stöta på när du simmar bland klipporna.

Läs mer: visitelba.com

 

GUIDE: 13 TIPS TILL ELBA

SE & GÖRA

1. Elba Smart Exploring

Över hela ön finns ett sinnrikt nät av vandrings- och cykelleder mellan byarna. Detaljerade kartor går att köpa på plats. Serpentinvägarna gillas skarpt av landsvägscyklisterna under vår och höst, då trafiktempot är lägre. Du kan göra det mesta på egen hand, men på ön finns också ett flertal aktivitetsarrangörer som erbjuder kunniga guider och instruktörer.
Mer info: elbasmartexploring.com/english, tyrrhenos-escursioni.com 

2. Bartolini Yachting

Elba är som gjord för kajakpaddling längs den dramatiska klippkusten. På Elba finns även flera dykplatser som hör till några av Medelhavets bästa. Klart vatten och rikt maritimt liv. Här finns också möjlighet att segla, djuphavsfiska och hyra en egen motorbåt för några dagar.
Mer info: elbarentboat.com, tyrrhenos-escursioni.com 

3. Monte Calamita 

Monte Calamita på sydöstra Elba bjuder på rik industrihistoria. Berget har fått sitt namn efter de enorma mängderna magnetit som fick fartygens kompassnålar att snurra vilt. Men här finns också väldiga järnfyndigheter, bland de mest betydande i Italien.
Mer info: visitelba.com/sv/upptaeck-elba/news/ett-maanlandskap 

4. Pianosa…

Den gamla fängelseön Pianosa har en dramatisk historia. Här finns tidiga romerska bosättningar med katakomber, och ön har sedan 1800-talet fungerat som fängelse. På 19 70-talet satt medlemmar ur terroristgruppen Röda brigaderna fängslade här, och under 1990-talet har flera av de stora maffiabossarna suttit internerade på ön. Fängelset slog igen 1999, och numera finns dagliga båtturer från Elba och guidade vandringar runt en mindre del av ön, som till stora delar är ett maritimt naturreservat.
Mer info: visittuscany.com/en/destinations/pianosa 

ÄTA & DRICKA

5. Osteria Gallo Nero

I Capoliveri väljer byborna själva Osteria Gallo Nero, en mötesplats för alla som gillar traditionsrika rätter med finess. Menyn på griffeltavla, där kökschefen Umberto Giacomelli bjuder på en överdådig ”fritto misto”.
Mer info: osteria-del-gallo-nero.eatbu.com

6. Ristorante Publius

I bergsbyn Poggio, på vägen mot Santa Andrea och Pomonte, ligger Ristorante Publius, som är väl värt en långlunch. Panoramafönster och terrass ut mot slätterna och havet i norr. Vildsvin och porcini – karljohanssvamp – är två klassiska råvaror på menyn.
Mer info: ristorantepublius.it 

7. Hotel Cernia

Hotel Cernias restaurang i Sant'Andrea är en höjdare. Fisk, skaldjur, kalv och lamm, med grönsaker och örter från den egna botaniska trädgården med idel tropiska växter. Dessutom en omfattande vinkällare med öns alla vingårdar representerade.
Mer info: hotelcernia.it/en/restaurant 

8. Ristorante Drago 

Restaurangen på Drago Residence i Morcone nära Capoliveri lockar med idel skaldjursrätter och grillad fisk, med serveringen några meter från strandkanten. Missa inte den mustiga pastan med scampi och den grillade havsbraxen.
Mer info: dragoresidence.it/it/ristorante.html  

BO BRA

9. Experience Relais Il Termine

Vill du uppleva lantligt lugn i skogsmiljö är Il Termine nära Rio Marina ett bra val. En skumpig grusväg leder in till den gamla gården med endast sex rum på den nordöstra delen av ön. Här bor man med halvpension. Från 7 600 kronor för två nätter i dubbelrum.
Mer info: iltermineelba.com/?lang=en 

På Il Termine har du tillgång till en egen trädkoja med hetvattenkälla. Foto: SAM HEDMAN

10. Villa Ottone

På andra sidan bukten vid hamnstaden Portoferraio ligger den väl renoverade 1800-talsvillan. Här har man som gäst tillgång till en privat strand och en inspirerande trädgård. Och missa inte den stilfulla baren, som du kan besöka även om du inte bor på hotellet. Dubbeltum från 2 100 kronor.
Mer info: villaottone.com 

Villa Ottone på andra sidan bukten från Portoferraio är ett av öns mer stilfulla boenden. Foto: SAM HEDMAN

11. Boutique Hotel Ilio

I den charmiga kustbyn Sant'Andrea på den västra sidan av ön har värden Maurizio Testa skapat ett mysigt boutiquehotell med prunkande trädgård. Sviten direkt på stranden har gjort att Ilio belönats med utmärkelsen Årets hotell på Elba. Dubbelrum från 2 000 kronor.
Mer info: hotelilio.com/sv 

12. Hotel Dino

En hotellklassiker vid Pareti-stranden nedanför Capoliveri, byggt i slutet av 1950-talet. Här känns det som att förflyttas till en annan tid med klassiskt badliv, en drink på terrassen före middagen, med havet som närmaste granne. Alla rum har havsutsikt. Dubbelrum från 1 600 kronor.
Mer info: elbahoteldino.com 

13. Tenuta delle Ripalte

Det finns flera vinproducenter på öarna. Tenuta delle Ripalte är en av de större, som dessutom erbjuder exklusivt boende i en pampig 1800-talsvilla nära Monte Calamita. Här kan du prova vin med vyer över havet och ön Monte Cristo. Dubbelrum från 1 100 kronor.
Mer info: tenutadelleripalte.it/en 

Bo ståndsmässigt på Tenuta delle Ripalte med den vilda naturen tätt inpå. Foto: SAM HEDMAN

LÄS MER: Emilia Romagna – platsen för alla livsnjutare
LÄS MER:
Alla vägar bär till Rom – guide till den eviga staden
LÄS MER: 22 saker du absolut inte ska göra i Italien 2022