Lavendel, själva sinnebilden för Provence.
Lavendel, själva sinnebilden för Provence. Foto: SHUTTERSTOCK

Guide till ljuvliga Provence – här är bästa tipsen

Dofter av timjan och salvia, hänförande landskap, utsökta måltider, spännande folkliv och ljuvliga vingårdar. Provence är på många sätt sinnebilden av södra Frankrike, och har lockat till sig konstnärer och författare i hundratals år. Följ med på en färd genom den provensalska magin. 

Kyparen på Le Grand Café balanserar elegant brickan med ett litet glas pastis och en skål av traktens små svarta oliver. När han häller vatten i glaset stiger den söta anisdoften rakt upp i näsan – en typisk doft av Provence. Varumärket Ricard föddes här i Marseille, medan Pernod såg dagens ljus lite längre norrut, i Avignon. 

Att närma sig en stad som man besöker för första gången från ett kafé är ett av de bästa sätten. Och ett bättre ställe än Grand Café i Marseilles gamla hamnkvarter är svårt att tänka sig. Det är lätt att älska alla dessa små franska kaféer och barer där man kan sitta hur länge som helst utan att bli bortkörd från bordet, och det är en upplevelse att lyssna till sorlet av engagerade samtal och diskussioner och samtidigt iaktta alla som passerar förbi.……

Bageri och konditori i Marseille. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Marseille – perfekt språngbräda

Marseille är en perfekt språngbräda in i hjärtat av Provence. Den franska hamnstaden har sedan mer än tio år skakat av sig sitt ruffiga och skamfilade rykte, inte minst efter det att staden utnämndes till kulturhuvudstad 2013. Nere vid Vieux Port, den gamla hamnen och stadens hjärta, står fiskhandlarna tidigt på morgonen bakom sina enkla träbänkar med lådor fulla av dagens fångst som sardiner, havsabborre och allehanda skaldjur. I den här hamnviken grundlades Marseille av grekerna på 600-talet före Kristus.

Den som är intresserad av ytterligare lite historia kan lyfta blicken upp mot Marseilles högsta punkt, där kyrkan Notre Dame de la Garde ruvar med sin berömda guldstaty av Jungfru Maria. Enklast att ta sig dit upp är med buss från hamnen, att gå kräver bra spänst och god kondition. 

Innan den blå timmen sänker sig över staden promenerar vi genom de vindlande gränderna från hamnen upp till den gamla stadsdelen Le Panier, den del av stadskärnan mellan gamla och nya hamnen som är starkast präglad av immigranter. Det är livliga, färgstarka och levande kvarter. Inte långt härifrån runt huvudgatan La Canebière i Noailles är det nordafrikanska inslaget i gatulivet markant. Här ligger också den myllrande marknadsplatsen Marché des Capucins, skuggad av gatans platanträd.

– Vi har en starkt utpräglad fransk dialekt här i Marseille, men framför allt skiljer vi oss från övriga fransmän genom att vi alltid går vår egen väg. Har regeringen i Paris bestämt något gör vi alltid tvärtom. Vi är av naturen obstinata och försvarar vår stad till varje pris, säger fransyskan Alexia Pereira.

I emigrantkvarteren Le Panier i Marseille är graffitiinslaget stort. Foto: Jörgen Ulvsgärd

LÄS MER: Vandra på Korsika: upplev öns dramatiska natur 

En aperitif i småbåtshamnen

Vid sextiden när det har blivit dags för en aperitif, eller apéro som man säger i Marseille, är vi tillbaka i den gamla hamnen. På den lilla baren La Caravelle ett par trappor upp från Hotel Belle Vue har vi en fantastisk utsikt över segelbåtshamnen. Vinbaren Les Buvards strax intill kan också rekommenderas för den som vill se solen doppa sin svavelgula himlakropp i havet.

Innan vi lämnar Marseille för att ta oss till Aix-en-Provence besöker vi restaurang Miramar, en av få restauranger i Frankrike som i dag gör bouillabaisse enligt det puritanska Marseillereceptet, det vill säga en fiskgryta bestående av minst fyra olika fisksorter, krutonger och så den pikanta vitlöksmajonnäsen rouille. Det sägs att bouillabaisse utan rouille är som Marseille utan sol. Till middagen serveras ett glas torrt vitt från Château de Fontcreuse.

Den som mer än någon annan har upprätthållit den provensalska magin är den brittiske författaren Peter Mayle, som under en stor del av sitt liv bodde i byn Vaugines vid foten av Luberonbergen mellan Aix-en-Provence och Avignon. Sin kärlek till Aix-en-Provence beskriver han som en kombination av rymd, grönska och arkitektur. Huvudstråket Cours Mirabeau är för honom så behagligt att han inte ens märker strömmen av bilar som passerar förbi. Och när jag sitter här i skuggan under platanträden och dricker min café noisette, en nötigare variant av kaffe latte, förstår jag vad han menar.

Från den gamla hamnen ser man bort mot Marseilles högsta punkt där kyrkan Notre Dame de la Garde ruvar. Foto: SHUTTERSTOCK

Aix-en-Provence – borgarklassens diskreta charm

Det är kanske inte så konstigt att så många älskar Aix-en-Provence. Med sina vackra hus och smala vindlande gränder är den bilden av borgarklassens diskreta charm som lätt förknippas med den gamla termalstadens alla bad- och hälsoanläggningar som låg strategiskt längs den romerska färdvägen. Hit kom den europeiska societeten runt förra sekelskiftet för att njuta och koppla av. I dag är staden snarare en tummelplats för mer radikala studenter, som i hög grad bidrar till ett aktivt musik- och kulturliv, en tradition som går tillbaka till 1400-talet och som i dag ger staden ett dynamiskt och livligt intryck.

Ända sedan dess har Aix-en-Provence varit en tummelplats för konstnärer, musiker och skådespelare. Här har konstnärer som Cézanne och författare som Zola och Mistral verkat. Det är mer än 114 år sedan Cézanne släppte penseln och paletten för gott. Han målade oförtrutet in i det sista och dog som en outsider. I Aix-en-Provence-bornas ögon var han en misslyckad figur och en medioker målare. I dag vallfärdar turisterna till hans ateljé som ligger inbäddad i en vildvuxen trädgård, varifrån han ofta vandrade uppför backarna för att fånga ett av sina favoritmotiv, Mont Sainte Victoire.

Genom en spricka i huset strax intill kaféet Les Deux Garcons leder en smal och obemärkt liten gränd till torget Place du Palais de Justice. Det är en sinnlig upplevelse av dofter och synintryck att beträda denna marknad som äger rum tre dagar i veckan och som rymmer allt från antikviteter och kläder till mat och grönsaker i alla dess former. Här fångar man på en timme ett koncentrat av Provence i både tid och rum.

Efter en lunch på Le Cave Henri IV går vi den livliga gatan Rue Espariat upp från torget Place d’Albertas och landar sedan för en kaffe på La Brûlerie Richelme som har eget rosteri och som ligger på torget med samma namn.

Vill man ta ut svängarna och stifta bekantskap med omgivningarna runt Aix-en-Provence är det bara att ta fram kartan och följa småvägsnätet upp mot bergen Lubéron eller Sainte Victoire. Här ligger utmed ringlande vägar små byar som Tholonet, Coudoux och Éguilles. Provence måste upplevas med alla sinnen. Dofterna av timjan, rosmarin och salvia är nämligen bedövande så fort man lämnar staden. Utsikten högst uppe i bergen tar andan ur den mest rutinerade turisten. Blir sommarhettan för stark och man inte vill lämna Aix-en-Provence är det bara att krypa in på något kafé i skuggan under trädens gröna tak på Cours Mirabeau, beställa en öl, lite bröd, tapenade, anchoïade (en röra på ansjovis, vitlök och olivolja) och en liten skål med svarta oliver. 

– Den yngre generationen väljer hellre en drink av pastis blandat med tonic, fruktjuice eller läsk, säger kyparen när jag undrande pekar på beställningen från ett ungt par vid bordet intill.

LÄS MER: Biarritz lockar filmstjärnor, surfare och barnfamiljer 

Arles – konstnärernas favorit

Vi fortsätter vår resa genom Provence mot provinsen Vaucluse med tåget till Arles, också det en gammal konstnärsfavorit där både Vincent van Gogh, som anlände hit i slutet av 1800-talet, och Paul Gauguin har varit verksamma. Här slutförde van Gogh 900 målningar och 12 000 teckningar under tio år. Museet Foundation Vincent van Gogh rymmer många av dessa verk, men också verk av samtida konstnärer inspirerade av van Gogh, som Francis Bacon, Jasper Johns och David Hockney, samt fotografier av Henri Cartier-Bresson. Här jobbar svenska guiden Anne-Sophie Faron som har bott i Arles i 14 år.

– Jag älskar den här staden, den blå himlen, den goda maten, de härliga ostarna och så människorna som är temperamentsfulla, intensiva och som tar varje tillfälle att diskutera idrott, politik och relationer. Varje lunch och varje middag är en högtidsstund i Provence. Det finns ingen född i denna del av landet som inte tar mat på blodigt allvar, säger Anne-Sophie medan hon guidar oss igenom museet.

Bortsett från van Gogh är den väl bevarade romerska arenan, Les Arenes, mitt i staden en av de stora attraktionerna i den gamla medeltidsstaden. På romarnas tid rymde amfiteatern 25 000 sittplatser, i dag tar man bara in 8 500 på grund av lägre läktare.

Vill man få kontakt med lokalbefolkningen är ett besök på stadens grönsaksmarknad det bästa sättet. Den provensalska matlagningen startar redan tidigt på morgonen när krögare och husmödrar kommer hit för att inhandla råvarorna till de klassiska sydfranska rätterna, som tapenade, soupe au pistou (grönsakssoppa med basilikasås), civet de lapereau (hare i rödvinssås) och bouillabaisse. Det provensalska köket omfattar liksom vinet stora olikheter beroende på var i regionen man befinner sig. 

Utsikten över dalgångens vinfält från byn Séguret, en av de vackraste byarna i Vaucluse. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Vindistrikt runt påvestaden Avignon

När vi närmar oss påvestaden Avignon i Vaucluse rör vi oss i vinets domäner. Sommarens hetta har fyllt vinklasarna på sluttningarna ner mot floden Rhône med sin sötma. Byarna ligger omslutna av ett varmt morgonljus, och trädens skuggor är långa. Vi är på väg till det mest klassiska vindistriktet i Vaucluse, Châteauneuf-du-Pape, mellan Avignon och Orange. Vi besöker en av de äldsta vingårdarna, Château Fortia, som har varit intakt i släkten Le Roys ägo sedan 130 år tillbaka.

Resan avslutas vattenvägen på floden Sorgues klara och smaragdgröna vatten. Vi startar i byn Fontaine-de-Vaucluse där flodens källa rinner upp från underjorden nedanför de höga klipporna i byn. Hit sökte sig renässanspoeten Petrarca för att skriva sina dikter och böcker. Vi glider genom det pastorala landskapet nedför floden i våra hyrda knallgröna kajaker till byn L'Isle-sur-la-Sorgue där vi lunchar på en vackert belägen liten restaurang mitt i floden innan vi återvänder till Avignon för att avsluta dagen på Café Baretta vid Place Saint-Didier i stadens centrum. Under sommarmånadens julifestival besöker 8 000 artister Avignon, då hela staden exploderar i ljusspel, musik- och teateruppträdande. 

Från kaféets uteservering ser jag en kvinna intensivt inbegripen i ett laddat samtal med mannen bredvid. Hon blåser några rökringar upp mot den rosafärgade kvällshimlen medan hon läppjar på en pastis. Mer än något annat är den anisdoftande drycken en bild av den franska folksjälen.

Palais des Papes, påvepalatset, i Avignon är en av de största byggnaderna från 1300-talet. Foto: Jörgen Ulvsgärd

RESA HIT: PROVENCE

Resa hit: Nattåget från Köpenhamn till Paris och sedan snabbtåget TGV till Marseille. Norwegian flyger från Kastrup till Marseille. SAS flyger till Nice varifrån man sedan kan ta tåget till Aix-en-Provence eller Marseille.

Bästa tiden: April–november.

Tidsskillnad: Ingen.

Språk: Franska.

Valuta: Euro (EUR).

Prisnivå: Ungefär som i Sverige.

Ta dig runt: Hyrbil, tåg eller cykel. De flesta städer har utmärkt kollektivtrafik.

Bra att veta: Frankrike har precis som Sverige 220 volts el, men det är inte alltid svenska stickkontakter passar i eluttaget. Så ta gärna med en adapter.

Läs mer: myprovence.fr/en

LÄS MER: Åk på tågluff längs franska och italienska rivieran 

GUIDE: PROVENCE

SE & GÖRA

1. Mucem

Musée des Civilizations de l’Europe et de la Méditerranée, känt som Mucem, är tillägnat civilisationerna i Europa och runt Medelhavet. Utsidan av museet består av ett skal av betong. Det byggdes vid ingången till hamnen, vilket ger en fantastisk utsikt över bukten. De allmänna promenadstråken utanför själva museilokalerna är spektakulära och spännande i sin utformning. 

Adress: 1 Esplanade J4, Marseille, mucem.org

Museet Mucem i Marseille är tillägnat civilisationerna i Europa och runt Medelhavet. Foto: Jörgen Ulvsgärd

2. Vincent van Gogh Foundation

Missa inte denna enorma van Gogh-samling i staden Arles där han bodde och målade under tio intensiva år. Här finns också andra samlingar av konstnärer inspirerade av van Gogh.

Adress: Dr. Fanton Street, Arles, fondation-vincentvangogh-arles.org

3. Paddla kanot i Sorgue

I den poetiska byn Fontaine de Vaucluse kan man hyra kanot eller kajak och paddla nedför floden Sorgue till L'Isle-sur-la-Sorgue, canoe-france.com

Paddla i Sorgue är en upplevelse. Foto: Jörgen Ulvsgärd

4. Domaine de Mourchon

Här driver engelsmannen Hugo Levingston en vingård som producerar viner av hög kvalitet.

Adress: La Grande Montagne, Séguret, domainedemourchon.com

ÄTA & DRICKA

5. Le Mas Bottero

Denna utmärkta restaurang har en Michelinstjärna och drivs av den unga framgångsrika kocken Nicolas Bottero. Den ligger visserligen lite utanför Aix-en-Provence men är värd denna extra resväg. Utmärkt mat i vacker lokal. Butik med kockens egna produkter ligger i foajén.

Adress:  Saint-Cannat, Aix en Provence, lemasbottero.com

6. Gaudina

Trevlig och mysig restaurang i Arles gamla stadsdelar. Proffsig service och mat, vilket gör den lätt att rekommendera.

Adress: 13 Rue de l'Hôtel de ville, Arles, gaudina.eatbu.com 

7. Le Baron Perché

Modern italiensk restaurang med rimliga priser. Populärt ställe med liten mysig innergård. 

Adress: 45 rue Châteaubriand, Marseille, facebook.com/lebaronperche

En klassisk bouillabaisse, en fiskgryta bestående av minst fyra olika fisksorter, krutonger och så den pikanta vitlöksmajonnäsen, rouille. Foto: Jörgen Ulvsgärd

BO BRA

8. New Hotel of Marseille, Marseille

När Marseille för ett antal år sedan rensade upp i de slitna områdena i Gamla stan och längs hamnbassängen växte nya hotell, restauranger och barer upp. Ett prisvärt sådant är detta hotell på gångavstånd från hamnen. Dubbelrum från 1 200 kronor.

Adress: 71 Boulevard Charles Lvon

ANNONS: Läs mer och boka New Hotel of Marseille här [extern länk]

9. Hôtel la Residence du Vieux Port, Marseille

Lämna folkvimlet i centrala Marseille och stig in i ett varmt och trevligt hotell med fantastisk utsikt över hamnen, Detta fyrstjärniga, familjeägda hotell har terrass och balkong ut mot hamnen och en restaurang av hög kvalitet. Dubbelrum från 1 700 kronor.

Adress: 18 Quai du Port

ANNONS: Läs mer och boka Hôtel la Residence du Vieux Port här [extern länk]

10. Hôtel de l'Amphithéâtre, Arles

Enkelt men bra hotell i den gamla delen av Arles nära amfiteatern. Dubbelrum från 800 kronor.

Adress: 5 rue Diderot

ANNONS: Läs mer och boka Hôtel de l'Amphithéâtre här [extern länk]

11. L'Hôtel de l’Horloge, Avignon

Ett charmigt fyrstjärnigt hotell mitt i centrum vid torget Place de l’Horloge nära Pont d’Avignon, i ett idealiskt läge för att nå påvepalatset och upptäcka stadens konst- och kulturliv. Dubbelrum från 1 200 kronor.

Adress: 1 rue Félicien David

ANNONS: Läs mer och boka Hotel de l'Horloge här [extern länk]

12. Domaine de la Ponche, Vacqueyras

I en liten oas omgärdad av cederträd i Vacqueyras norr om Châteauneuf-du-Pape ligger hotell Domaine de la Ponche, ett sagohus från 1600-talet med tinnar och torn, varsamt renoverat med personligt designade rum och restaurang i bottenvåningen. Dubbelrum från 3 000 kronor.

ANNONS: Läs mer och boka Domaine de la Ponche här [extern länk]

LÄS MER: Upptäck de blå kusterna Côte d’Azur & Côte Bleue

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Dröm dig bort med Allt om Resor! Se erbjudande