EXPRESSEN.SE
<span>Overwater bungalows på Coconuts Beach Club, Upolu.</span>

Overwater bungalows på Coconuts Beach Club, Upolu.

Foto: Tomasz Smiarowski
<span>Kungariket Tonga.</span>

Kungariket Tonga.

Foto: Tomasz Smiarowski
<span>Inget Söderhavsäventyr kan anses fulländat utan Bora Bora.</span>

Inget Söderhavsäventyr kan anses fulländat utan Bora Bora.

Foto: Karl Larsen
Visa i helskärm
1/1

Här är Söderhavets 9 läckraste paradisöar

Tropikerna lockar onekligen med sina drömobjekt, och inget mer så än Söderhavet, ett begrepp som i alla tider trollbundit oss världströtta, västerländska resenärer.

Text & foto: Tomasz Smiarowski

Gauguins rundhöftade, lättklädda skönheter med gardenior i sitt svallande korpsvarta hår och förförelse i blick, gick först ut med att sprida myten om ett avlägset, exotiskt paradis. Så har även Clark Gables, Marlon Brandos och Mel Gibsons gjort i olika filmversioner av ”Myteriet på Bounty”. Liksom skalder som Herman Melville, W Somerset Maugham, Robert L Stevenson och James A Michener.

Och medan Maldivernas, Mauritius och Malaysias (för att inte nämna Thailands!) övärldar på senare tid sett sin genuinitet urholkas av skenande besökssiffror, förblir Söderhavet (i stort) mirakulöst obefläckat.

Polynesien-guide

Söderhavets övärldar varierar dramatiskt – från platta korallöar med få andra lockelser än palmkantade drömstränder, till spektakulära berglandskap, uppbackade av arkeologiska skatter och ett obefläckat kulturarv. Det är mest dagsformen som avgör vilka öar som känns mer besöksvärda än andra.

Därför presenteras öarna efter graden av ”exotism”, eller ”Robinson Crusoe-koefficient”, från dem med bäst utvecklad turistinfrastruktur till sådana med ”end of the world”-känsla.

Nedan en personlig guide till Polynesiens och Melanesiens djungel av ensliga, ”flytande” miniatyrvärldar.

Bora Bora.
Foto: Karl Larsen

Bora Bora, Sällskapsöarna (Tahiti)

Alla Stillahavsöar föds som vulkaner och ”dör” efter årmiljoner av erosion som atoller, endast bestående av ett ringrev med en lagun i mitten. Någonstans halvvägs i utvecklingen, når de zenit i mångfacetterad prakt och gör sig kanske allra bäst en solklar dag från luften. Och ingen gör sig bättre än Bora Bora! Sitt på vänster sida under inflygningen för bästa utsikt.

Vågorna väller in från en bläckblå ocean och bryts till vitt skum av ett skyddande rev. Innanför revet ligger smaragdgröna ”motu”, korallöar med kritvita stränder. I centrum pekar Mt Otemanu sitt basaltfinger 727 meter mot gudarna, och lämnar så lite horisontal mark över att flygfältet måst förläggas till en motu.

Inget Söderhavsäventyr kan anses fulländat utan Bora Bora, men ön har boomat lite mer än lovligt på senare år.

 

Äta, dricka, bo

Legendariska Bloody Mary’s (www.bloodymarys.com) med namntavlor över celebra gäster i entrén, är stället att skriva vykort hem från över skaldjur nersköljda med Sancerre.

Så länge landstvisten består kring Hotel Bora Bora (www.amanresorts.com) förblir Le Méridien (www.lemeridien-borabora.com) vår favvo, till och med före St Regis och Four Seasons.

I en snällare prisklass skiner Hotel Maitai (www.bora.hotelmaitai.com) och det finns tvåstjärniga alternativ från 800 kronor natten för två.

 

Missa inte

En cykeltur runt ön. Häng på en lagunkryssning med lunch på en motu och hajmatning ute vid revet. Snorkla vid fantastiska Matira Point.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

Jungfruliga Taha’as idylliska vyer bort mot Bora Bora, har inte störts på decennier. För lyxsökaren kan ingen anläggning matcha Le Taha’a, på en motu, som sett bland andra Bill Gates koptra in från Bora Bora, men även välkomnar dagbesökare för lunch – och bad.

För mina slantar är den vackraste ön ändå Moorea, vars sabeltandade silhuett kan studeras från poolbaren på Intercontinental ”Beachcomber” Tahiti.

Missa heller inte en barrunda i Franska Polynesiens huvudstad, Papeete, för en inblick i det verkliga livet på öarna, och passa på att prova rullköken, ”roulettes”, längs vattenbrynet.

LÄS OCKSÅ: Öland är bättre än Bora Bora

Nuku Hiva, Marquesasöarna.
Foto: Tomasz Smiarowski

Nuku Hiva, Marquesasöarna

De tio smaragdgröna landskärvor som utgör Îles Marquises ligger 150 mil nordost om Tahiti och längre från fastlandet än någon beboelig plats på jorden. Sömniga Taiohae på huvudön Nuku Hiva ligger i en skyddad vik som skulle klassas som spektakulär på andra håll men här bara är en medelmåtta.

Öns märkligt skulpterade natur kan utforskas till fots, sjövägen eller med jeep på smått riskfyllda vägar. Höjdpunkter: Ahuii vattenfall, med sina 350 meter hela Stilla havets högsta; byn Taipivai, där Moby Dicks fader, Herman Melville, levde med kannibaler; liksom de spektakulära bukterna Anaho och Hatiheu.

 

Äta, dricka, bo

Öns bästa hotell, Keikahanui (www.pearlodge.com) bjuder vida vyer över Taiohae. I Hatiheu i norr är Chez Yvonne – Hinakonui, känd för sina hummermenyer och med en handfull enkla gästrum.

 

Missa inte

Att helst redan på Tahiti inhandla monoï oil som skydd mot nono, jordens bitskaste sandfluga, som är aktiv dygnet runt. Men framför allt bukterna Anaho och Hatiheu i norr – dessas oändliga dimensioner finns liksom inte på världskartan.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

Höjdpunkten för hobbyantropologen är Hiva Oa. I Puamau Valley finns Franska Polynesiens största arkeologiska fyndigheter – smått rysliga, rituella offerplatser kallade tiki.

Högt ovanför Atuona ruvar öarnas bästa logi, Hanakee Pearl Lodge (www.pearlodge.com/home-hanakee) vars vyer tillhör jordens mest dramatiska inramningar för en drink eller matbit ”in style”. På en målerisk panoramakyrkogård ovanför byn vilar Paul Gauguin och Jacques Brel intill varandra.

Mest unik topografi bjuder ön Ua Pou, vars vulkaniska spiror, pinnaklar, obelisker och monoliter inspirerade Brels chanson, ”La Cathédrale”.

Och även om Princess Cruises i dag anlöper Nuku Hiva och Hiva Oa, är det endast med last- och passagerarfartyget Aranui 3 (www.aranui.com) du når Fatu Hiva – den trolskaste ön av dem alla – där Thor Heyerdahl ett år levde med sin unga norska hustru innan han började rota i heliga gravar och kördes på porten.

Aitutaki, Cooköarna.
Foto: Tomasz Smiarowski

Aitutaki, Cooköarna

De flesta av huvudön Rarotongas attribut finns överallt i Stilla havet. Unik (vid sidan av Bora Bora), är dock lagunen kring Aitutaki, 250 kilometer norr om ”Raro” – Cooköarnas hela existensberättigande som semesterparadis.

Aitutaki består av en liten, försiktigt kuperad vulkanisk ö som på tre sidor omges av ett rev. Innanför revet ligger ett pärlband av korallöar. Flera bolag ordnar lagunkryssningar, vilka inleds med snorkling och avslutas med beach BBQ på One Foot Island. Däremellan hoppar man från ö till ö och beundrar lagunen, vars vatten skiftar i ljusspektrats alla nyanser av blått och grönt.

 

Äta, dricka, bo

Söderhavet erbjuder ingen budgettillvaro. Duger endast det bästa finns inget som straffar Pacific Resort (www.pacificaitutaki.com) även utan de obegripligt löjliga damerna på sajten. På en roligare lyra, tar billigaste värdiga hotell, Paradise Cove (www.paradisecove.co.ck) för 900 kronor natten – för fyra personer.

 

Missa inte

På Aitutaki föga mer än det som ovan beskrivs. På Raro ska man inte missa Cook Islands Christian Church på vars kyrkogård vilar några av de mest fascinerande gravmonument du nånsin skådat.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

Några av Söderhavets mest isolerade atoller i ö-nationens norra periferier, som dock totalt saknar turistinfrastruktur.

Banana Court Bar i Avarua på Raro är en av Söderhavets sista tvättäkta ”ljugarbarer” att utväxla hårresande seglarhistorier på.

Upolu, Samoa.
Foto: Tomasz Smiarowski

Upolu, Samoa

Samoa, ”Polynesiens vagga”, såg sina första bosättare runt år 1000 f Kr. Robert L Stevenson levde sina sista sex tbc-plågade år här.

”Västra” Samoa blev självständigt som första nation i Söderhavet 1962 och värnar om sin traditionella livsstil, fa’a Samoa.

Huvudön Upolus finaste kustvyer återfinns i sydöst, där du kan vakna upp till åsynen av Nu’utele Island, formad som ett antikt strykjärn. Härifrån skär Mafa Pass Road genom bergen norrut med spektakulära scenerier av vattenfall, naturpooler, helikopterstora ormbunkar och annan flora à la ”Jurassic Park”.

 

Äta, dricka, bo

Huvudstaden Apias legendariska Aggie Grey’s Hotel är under ombyggnad. Längs vattenbrynet trängs nostalgiska barer och krogar, däribland Sails, där Stevenson en tid bodde. Bästa strandhotellet är Coconuts Beach Club (www.cbcsamoa.com) utanför Siumu Village i söder. En unik fa’a Samoa-upplevelse är att för några få dollar vakna upp i en enkel hydda på pålar utan vare sig privat dusch eller toa på en av Upolus södra drömstränder.

 

Missa inte

Upolu må ha fler stränder än Savai’i, men den senares Faiaai Beach, är inte bara Samoas läckraste sandsträcka utan en av de häftigaste jag någonsin skådat! Sopoaga Waterfall i Upolus inre.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

Savai’i, Polynesiens tredje största ö efter Hawaiis ”Big Island” och Maui, fångar det äkta Söderhavet – den slags idyll vi alla känner från bokens och vita dukens värld.

Sevärdheter inkluderar en gåtfull pyramid som är Polynesiens viktigaste arkeologiska fyndighet, liksom mäktiga ”blow holes”, där vatten sprutar tiotals meter upp i skyn genom håligheter i klipphyllor när oceanens vågor rullar in. Därtill 470 vulkankratrar, långt ifrån alla utslocknade, och ett av jordens största lavafält.

LÄS OCKSÅ: Världens 11 häftigaste öar

Ofu/Olosega, Amerikanska Samoa.
Foto: Tomasz Smiarowski

Ofu/Olosega, Amerikanska Samoa

Eskapistens absoluta drömmål cirka 100 kilometer öster om Amerikanska Samoas huvudö, Tutuila. Dessa två systeröar hänger ihop med en brolänk och bildar tillsammans formen av en krökt ”åtta”, resterna av en enorm vulkankrater som kollapsade i havet för eoner sedan. Mitt på Ofus sydkust börjar en paradisisk, obebodd strand som löper ända bort till brolänken. Ofu och Olosega tillhör utan tvekan de ensligaste, märkligaste och mest natursköna platser jag skådat. Läkare (däribland många skandinaver), ingenjörer och politiker utgör merparten besökare – men få turister. Aitu, ”spöket”, styr folktron, och mången utstationerad västerlänning har här upplevt oförklarliga ting.

 

Äta, dricka, bo

Bästa/enda, login bjuder enkla men rena Vaoto Lodge (www.vaotolodge.com) intill flygfältet.

 

Missa inte

En ”sundowner” med tårna begravda i sanden på Ofus sydkust med spektakulära vyer bort mot Olosega och Manu’a-gruppens största ö Ta’u i skymningstid.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

”Östra” Samoa är tvärt emot vad som ofta skrivs varken turistig eller ”amerikaniserad”. Stora delar klassas som nationalpark. Pago Pago Harbor tillhör havens bästa naturhamnar och klyver Tutuila nästan itu. Dess skönhet hyllas i Somerset Maughams novell ”Rain” om glädjeflickan Sadie Thompson som lyckas ”omvända” en missionär. Besök Sadie Thompson Inn (www.sadieshotels.com) där Maughams fiktiva femme fatale föddes och bo på syrran Sadie’s by the Sea, byggt av Pan Am på 1960-talet som ”Rainmaker Hotel”, innan ett militärplan kraschade in i det 1980.

Öns nordkust varvar ensliga vikar med mäktiga, mejslade klippor som störtar dramatiskt ner i havet. Ett av jordens mest excentriska vattenhål är Tisa’s Barefoot Bar (www.tisasbarefootbar.com) som även har en fale (samoanskt hus) med fyra gästrum på Alega Beach.

Vava’u, Kungariket Tonga.
Foto: Tomasz Smiarowski

Vava’u, Kungariket Tonga

Inget i Tongas krona straffar Vava’u, en ögrupp 300 kilometer norr om huvudön Tongatapu. Inflygningen för tanken till Stockholms skärgård. Utsikten över den fjordlika naturhamnen Port of Refuge, där segelbåtar från jordens alla hörn ligger och guppar, får dig nästan att börja hjula. Ljusen glimmar från pittoreska byn Neiafus sluttningar samtidigt som dagens sista solstrålar målar himlavalvet orangegrönt.

Nedanför den stora havsklippan, Utula’aina Point, på norra delen av ön, sägs de dödas andar simma i vattnen vid fullmåne. Vava’us unikt varierade topografi skulle kunna beskrivas som det bästa av Jungfruöarna, Ålands hav och Maldiverna under en och samma middagssol, och rankas inte oväntat bland jordens verkliga seglarparadis.

 

Äta, dricka, bo

Mandala (www.mandalaisland.com) på Fetoko Island, där du kan sussa på stranden eller bland trädkronorna, bjuder Vavau’s bästa logi.

Minnesvärda The Tongan (www.thetongan.com) och Mounu (www.mounuisland.com) utmanar.

 

Missa inte

En heldags öhoppning med trimaran mellan beacher, klippor, grottor och laguner i denna häpnadsväckande skärgård av Robinson Crusoe-öar, som närmast erinrar om ett finskt insjölandskap – om än med palmkantade kritvita sandstränder.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

James Cook landsteg på Tongatapu 1777 och döpte efter ett hjärtligt mottagande öarna till ”The Friendly Islands” – i dag en slogan åt ö-rikets turistindustri. Vad Cook inte anade var att kung Finau I tänkt dräpa besökarna, men innan värdfolket hunnit enas om hur blekfisarna skulle tillagas, hann de segla sin väg.

Tonga är i dag en konstitutionell monarki, vars invånare – då datumlinjen slickar dess östra periferier – är de första att skåda den nya dagens ljus varje morgon. Huvudstaden Nuku’alofas strandpromenad med sina ”ljugarbarer” är en resa tillbaka i tiden. Ute till havs ruvar en handfull idylliska småöar med gästhyddor. En annan paradisisk arkipelag, större fast inte lika dramatisk och diversifierad som Vava’u, är Ha’apai.

Yasawaöarna, Fijiöarna.
Foto: Tomasz Smiarowski

Yasawaöarna, Fijiöarna

Den ultimata Söderhavsdrömmen, fångad i Hollywoodrullen ”Den blå lagunen” med Brooke Shields och Christopher Atkins, spelades in på Yasawasöarna. Också originalet från 1949 med Jean Simmons filmades på Nanuya Levu, i dag hem åt Turtle Island, (www.turtlefiji.com) där kändisar som Jessica Simpson, Naomi Campbell och Oprah Winphrey är business as usual. Problemet? Tarifferna: 15 000 kronor per natt för två (all inclusive). Lösningen: en 3–7-nätters kryssning med Blue Lagoon (www.bluelagooncruises.com) eller Captain Cook (www.captaincook.com.au) – ett minne för livet.

 

Äta, dricka, bo

Har du gjort ditt livs affär eller vunnit på Lotto, finns få tropiska pärlor som straffar Fijis ”single island resorts” (exklusiva reporter som ensamt disponerar en hel ö): Wakaya Club (www.wakaya.com), Vatulele (www.vatulele.com) Turtle Island...

Mamanutha-öarnas turistkolonier utanför Nadi – Beachcomber, Treasure, Castaway… är gula partystränder.

Fijis ”andra” ö, Vanua Levu, är ett orört tropiskt paradis, där Jacques Costeaus son, Jean-Michel, driver en exklusiv dykanläggning (www.fijiresort.com) men där inte heller prisvärda logialternativ är någon bristvara.

 

Missa inte

Vare sig Yasawas-kryssningen – eller Suva (nedan). Det mesta andra hittar du bättre versioner av på andra håll i Söderhavet.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

Fiji är Söderhavets turistnav med dubbelt fler besökare än tvåan, Tahiti, och fler än alla andra tropiska Stillahavsöar tillsammans.

Många turister kommer inte längre än Nadi (där de landar) på största ön Viti Levu, som i stort är kalhuggen och saknar bra stränder. Enda undantaget är Coral Coast, varifrån du kan fortsätta till färgstarka huvudstaden Suva, som med sina kolonialbyggnader, hindutempel, formella parker, marknader, juveleraraffärer, kulturella mix, folkvimmel och aggressiva trafik, mer liknar Indien än en tropisk idyll. Sänk en ”sundowner” på anrika, pånyttfödda Grand Pacific Hotel (www.grandpacifichotel.com.fj), regionens ”Raffles”.

LÄS OCKSÅ: Guide till 13 paradisöar i Karibien

Espiritu Santo, Vanuatu.
Foto: Tomasz Smiarowski

Espiritu Santo, Vanuatu

Det var här författaren James Michener låg stationerad 1942 under jänkarnas värsta bataljer med japanerna. Amerikanarna damp ner från klar himmel med trupper, fartyg, flygplan, tanks, jeepar... Över en natt byggdes vägar, broar, flygfält, sjukstugor, biografer, baracker... och gav näring åt en märklig ”handelskult” som än i dag frodas på Tanna (nedan).

Million Dollar Point, är en ”materielkyrkogård”, där jänkarna stjälpte allt som blev kvar från kriget ner i havet. President Coolidge, ”världens mest lättillgängliga skeppsvrak”, var en lyxkryssare omgjord till transportfartyg som kysste en mina... Vrakdelar av japanska Zero-plan ligger lämnade i bushen där de kraschade. Ogenomträngliga djungler skyler primitiva höglandsbyar som lever sitt eget liv i total isolering. Ute vid horisonten från ”Santo” syns ön Pentecost, där primalformen av bungyjump föddes.

 

Äta, dricka, bo

Lyxigare lokala logier till trots, och även om jag slapp tänka på notan, valde jag ändå vänliga – och prisvänliga – Lonnoc Beach Bungalows (www.lonnocbeachbungalows.com) ”runt hörnet” från legendariska Champagne Beach.

Snofsiga Bokissa Private Island Resort (www.bokissa.com) i bukten just utanför huvudorten Lungaville, lockar dykare och lyxsökare.

 

Missa inte

Champagne Beach tillhör Söderhavets mest besjungna sandremsor. En annan favorit är Golden Beach, som för övrigt är snövit. Här är du och ditt sällskap inte turister – ni är turisterna!

Port Vila, huvudstaden i en märklig önation i limbo mellan parlamentarism och penisfodral, frapperar med lyxhotell, butiker, pianobarer och finkrogar, vilkas lokala biffkött straffar både Australiens och Nya Zeelands.

Besök en nakamel och prova den lokala rusdrycken, kava, samt Iririki Resort (www.iririki.com) för en lunch med utsikt från en privat ö i lagunen.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

Tanna orkade aldrig ta steget in i detta århundrade, eller det förra. Öns tre attraktioner är: 1. kastom-byarna; 2. ”handelskulten” och 3. Mount Yasur, ”jordens mest tillgängliga aktiva vulkan” – inte helt ofarlig, men ledigt den största naturkick denne turist upplevt!

Vid en svart strand i Yasurs skugga ligger Sulphur Bay Village, bas för John Frum-kulten, en av världens märkligaste religioner. Sekten dyrkar en mytisk amerikansk pilot, John ”from” America, som ska dimpa ned från himlen med rikedomar så de slipper arbeta.

Kastom-byarna (av eng. ”custom”) vänder allt västerländskt ryggen – barnen får inte ens gå i skola. Vissa byar välkomnar besökare mot en slant, andra är helt okommersiella. En inblick i livet som det tedde sig på öarna för århundraden sedan.

Lifou, Nya Kaledonien.
Foto: Tomasz Smiarowski

Lifou, Nya Kaledonien

I hård konkurrens med detta stora örikes många naturattraktioner, heter favoritplatsen här Lifou i Loyauté-gruppen öster om Grande Terre. Lifou är en av tektoniska krafter ”upplyft” jätteatoll – större än Tahiti men helt platt. Branta kustklippor punkteras av grottmynningar som en gång låg under vattnet och nu erinrar om gallerier skapade av människohand. Vissa löper via underjordiska sjöar tvärs genom ön.

Dessutom bjuder Lifou fantasistränder som Anse Luengoni och Anse Châteaubriand, vilka få Söderhavsöar kan matcha.

 

Äta, dricka, bo

Är endast det bästa gott nog i ”Söderhavets St Tropez”, som huvudstaden Nouméa kallas, är Le Méridien (www.lemeridiennoumea.com) stället, inte minst för en smekmånad.

Prisvärda logier, liksom överallt, finns för 400–500 kronor för två. På Lifou gäller Drehu Village som stället där alla vill vara, och där husbandet, unikt nog, skippar ”Elvis hula bull” till förmån för sånt de själva gillar och vill spela. En Pastis de Marseille, eller annan (medhavd) dricka på Anse Luengoni i skymningstid, är obligatoriskt.

 

Missa inte

Jämte Anse Lazio på Seychellernas näst största ö, Praslin, känns Anse Luengoni som den kanske häftigaste plagen undertecknad någonsin haft privilegiet att leka Robinson Crusoe på.

 

Vad mer erbjuder resmålet?

Nouméa, huvudstad i detta franska ”territorium”, med sin haute-couture, haute-cuisine och 100 000 kosmopolitiska invånare, kallas ibland ”Lilla Paris”. Sett till det milda klimatet och stadsbilden, där vita och pastellfärgade villor klär sluttningarna ovanför gyllene topless-stränder, känns ”Lilla Rivieran” som ett bättre alter ego.

Huvudön Grande Terre, Stilla havets tredje största ö efter Nya Guinea och New Britain, omges av de sju havens näst längsta barriärrev, och bara några kilometer utanför stan är du i jungfruliga Melanesien.

Ile des Pins, tidigare en ökänd straffkoloni och i dag präglad av majestätiska pinjeträd vilka blir uppemot 60 meter höga, är känd för sina vackra bukter och stränder – Kuto och Kanuméra i synnerhet.

LÄS OCKSÅ: Reshjälp – vilka flyg är bäst runt Söderhavet?

INSNÖAD

ELISABETH MONTGOMERY